Sigo sin memorizar de carrerilla qué número es cuál (para eso tengo esta tabla guardada casi literalmente al lado del espejo del baño). Empecé a tomarme en serio esto de los niveles allá por el verano de 2022, después de un desastre con una caja de Casting Crème Gloss que en el envase se veía castaño chocolate precioso y a mí se me quedó con un fondo anaranjado que no me esperaba para nada. Desde entonces, cada vez que voy a mezclar algo -- para mí o para mi hermana, que confía en mí bastante más de lo que debería -- vuelvo a mirar esta tabla antes de abrir ningún bote. Aquí abajo están los diez niveles estándar, el pigmento que se esconde debajo de cada uno (el que sale a la luz cuando aclaras, te guste o no) y las cosas raras que he ido notando comparando marcas.
Tabla de Niveles de Tono y Pigmentos Subyacentes
La siguiente tabla describe la Escala Internacional de Color, que clasifica el cabello según su grado de oscuridad o claridad, junto con el fondo de aclaración (pigmento que queda expuesto al eliminar el color natural). Esta parte la dejo tal cual la dan las fuentes, sin adornos míos -- para esto es una tabla de referencia.
| Nivel (Altura de Tono) | Denominación Estándar | Pigmento Subyacente (Fondo de Aclaración) |
|---|---|---|
| 1 | Negro | Rojo muy oscuro [1] |
| 2 | Moreno / Negro Profundo | Rojo oscuro [1] |
| 3 | Castaño Oscuro | Rojo oscuro [1] |
| 4 | Castaño Medio | Rojo [1] |
| 5 | Castaño Claro | Rojo-Naranja [1] |
| 6 | Rubio Oscuro | Naranja [1] |
| 7 | Rubio Medio | Naranja-Amarillo [1] |
| 8 | Rubio Claro | Amarillo [1] |
| 9 | Rubio Muy Claro | Amarillo Claro [1] |
| 10 | Rubio Extra Claro / Platino | Amarillo Pálido [1] |
Definiciones Técnicas
- Altura de Tono (o "nivel", que es como lo digo yo casi siempre):
- La primera vez que vi un "7.1" en una caja de tinte no tenía ni idea de qué significaba ninguno de los dos números. Con el tiempo (y unos cuantos tutoriales vistos dos veces, para qué mentir) entendí que el primer número es solo la altura: el 1 es lo más oscuro que hay, negro, y el 10 lo más claro dentro de la escala natural [1]. No dice nada de si el resultado va a salir cálido o frío -- eso lo decide otra cosa.
- Pigmento Subyacente:
- Este es el término que más me costó al principio y el que más sustos me ha ahorrado desde que lo entendí. Es el color que estaba "escondido" debajo de tu tono actual y que sale a la superficie en cuanto aclaras: en los niveles oscuros (1 a 4) suele asomar el rojo, en los intermedios (5-6) el naranja, y en los rubios (7 a 10) el amarillo [1]. Yo lo aprendí a la manera cara -- decoloré mi propio castaño sin saber esto y me salió un naranja zanahoria que tardó semanas en calmarse.
- El número que va después del punto o la barra:
- Confieso que tardé bastante en fijarme en esto. El número principal (antes del punto) es la altura de tono; el que va detrás marca el reflejo o matiz [2]. Un 7.1 y un 8.1 comparten el mismo reflejo ceniza, pero no la misma altura -- ahí es donde yo más me lío cuando cambio de marca.
Variaciones por Fabricante
Esto no lo saqué de ningún manual, lo fui notando yo sola comparando cajas en el pasillo de la droguería y mirando catálogos de marcas profesionales:
- Los "superaclarantes": algunas líneas meten niveles 11 y 12 para los tintes pensados para aclarar mucho de una sola vez sobre base natural [2]. Yo los evito en casa -- si necesito aclarar tanto, prefiero ir por decoloración en pasos, aunque me lleve más de un fin de semana.
- Las familias con letra: con marcas más "de farmacia" como Naturtint me encontré con que agrupan los tonos en familias con letra (N de natural, G de dorado, M de caoba) además del número, y que para aclarar u oscurecer tienes que moverte dentro de esa misma familia, no solo por el número [3]. La primera vez no lo pillé y mezclé dos familias que no debía -- resultado raro garantizado.
- El ".1" no siempre es lo mismo: esto me lió mucho al principio -- en la mayoría de marcas el .1 es ceniza, pero Schwarzkopf usa el .2 para eso [1]. Si saltas de una marca a otra, no des por hecho que el código se traduce igual; yo ahora lo compruebo siempre antes de mezclar nada.
Un aviso rápido antes de que sigas: yo he aprendido todo esto a base de ensayo y error en mi propio lavabo, no soy colorista titulada ni trabajo en un salón, así que esta página es lo que he ido recopilando -- no un consejo profesional. Los tintes y decolorantes llevan químicos de verdad (amoniaco, agua oxigenada, parafenilendiamina o PPD, persulfatos en los polvos decolorantes) y el PPD en concreto puede provocar una reacción alérgica seria, no solo una irritacioncita sin más. Antes de probar una marca nueva sobre ti misma o sobre otra persona, hazte siempre la prueba de sensibilidad 48 horas antes que indica el prospecto, aunque te dé pereza. Y si tienes antecedentes de alergia, dermatitis, o algo en el cuero cabelludo que no te cuadra, para y consulta a un dermatólogo o a una colorista de verdad antes de seguir -- yo lo hago en cuanto algo se sale de lo que ya conozco.
Last verified: 2026-07-18